Почему быстро садится аккумулятор в автомобиле — AKB-Power — Все про аккумуляторы, батареи и зарядные устройства

Автомобильный аккумулятор принято обозначать аббревиатурой АКБ, что значит аккумуляторная кислотная батарея. Не все батареи относятся к этому типу, но в автомобилях наиболее распространены именно они.

Автомобильный аккумулятор

Аккумулятор является важным компонентом в работе любого транспортного средства. Он выполняет следующие основные функции:

Подача электроэнергии на стартер для запуска двигателя. Аккумулятор способен в течение 30 секунд подавать пусковой ток или ток холодной прокрутки на стартер, который, в свою очередь, запускает двигатель.
Питание бортовой сети в случае недостаточной мощности (производительности) генератора.
Автономное питание бортовой сети автомобиля.

Каждый аккумулятор имеет определенную емкость и заряд. При работе двигателя всю нагрузку на электропитание берет на себя генератор. Он же заряжает аккумулятор во время движения. Если мощности не хватает, подключается батарея. Определенное время АКБ может обеспечить автономное питание.

Генератор выходит на оптимальный режим производительности при достижении двигателем частоты вращения коленчатого вала 1600-1800 об/мин и более.

Располагается АКБ, как правило, в подкапотном пространстве автомобиля или закреплен на раме в случае крупного грузового транспорта. Это связано с тем, что кислота, находящаяся внутри, очень агрессивна и опасна для здоровья. Она может просочиться через корпус или выделиться в виде газа. С аккумулятором следует обращаться осторожно.

Более безопасны необслуживаемые АКБ, внутри которых нет жидкого электролита. Такие батареи практически не выделяют вредных паров и их можно использовать где угодно. Среди альтернативных мест размещения аккумулятора можно выделить багажное отделение и под сиденьем водителя.

Параметры АКБ

Обычная автомобильная батарея выдает напряжение в 12В. Этого хватает для питания бортовой сети. Для большегрузных автомобилей используются батареи с напряжением в 24В. По сути, это две обычные батареи, которые последовательно соединены. Емкость АКБ измеряется в Ампер-часах (А*ч). Для легкового транспорта емкость батареи находится в пределах 40-130 А*ч. Емкость показывает, какое время аккумулятор сможет давать энергию при нагрузке. Но эти величины измеряются при определенной нагрузке и при определенной температуре – 20°C. При других условиях параметры могут меняться.

Также важным показателем является ток холодной прокрутки или пусковой ток. Разные модели способны выдавать от 250А до 1300А. Ток холодной прокрутки – это то напряжение, которое способен отдать АКБ в течение 30 секунд при температуре 18°C. В иных условиях данный параметр может поменяться, например, зимой.

Устройство аккумулятора

На самом деле, стандартный аккумулятор – это шесть маленьких аккумуляторов, заключенных в один корпус. Шесть отсеков объединены в едином корпусе. Часто их называют банками. Каждая банка дает напряжение в 2,1В – 2,2В. Шесть банок соединены последовательно толстыми свинцовыми перемычками, что в итоге дает напряжение в 12,6В – 13,2В.

Устройство автомобильного аккумулятора

Автомобильный аккумулятор состоит из следующих основных элементов:

пластиковый корпус;
крышка;
отрицательные пластины (электроды);
положительные пластины;
перемычки, соединяющие отсеки;
жидкий электролит;
сепараторы;
положительный и отрицательный вывод (клеммы);
заливные пробки.

Корпус и крышка

Корпус и крышка выполнены из пластика, который нейтрален к кислоте. В каждой банке находятся свинцовые пластины – электроды.

Пластины

Отрицательная пластина из губчатого свинца (Pb) называется катод, положительная пластина пористая с диоксидом свинца (PbO2) – анод. Чтобы батарея разряжалась не так быстро, используется не чистый свинец, а с применением разных присадок. Ранее добавляли 5% сурьмы, но процесс сульфатации все равно проходил быстро. В современных жидкостных аккумуляторах добавлен кальций. Он значительно снижает процесс сульфатации и повышает емкость АКБ до 70%. Если говорить про гелевые или AGM аккумуляторы, то в них применяется только чистый свинец. Это позволяет повысить мощность и отдаваемый пусковой ток до 1000-1300А.

Электролит

В каждой банке залит электролит. Это смесь серной кислоты и дистиллированной воды, в соотношении 35:65. Плотность электролита находится в пределах 1,23-1,31 г/см3. Чем она выше, тем батарея более устойчива к морозам.

Сепаратор

В простых жидкостных аккумуляторах между пластинами находится сепаратор. От слова “separate” – разделять. Обычно сепараторы изготавливаются из нейтрального пластика. Эти пластины разделяют положительные и отрицательные электроды от замыкания. Материалом для сепараторов служит ревертекс или эбонит. Также эти элементы иногда называют диэлектрической прослойкой.

В более современных необслуживаемых аккумуляторах в качестве сепараторов применяется микроволокно. Этот высокотехнологичный материал удерживает электролит внутри и не дает ему вытекать и испаряться. Пластины завернуты в микроволокно как в конверте и плотно прижаты друг к другу.

Клеммы и пробки

Клеммы аккумулятора также изготавливаются из свинца. К ним присоединяются контакты. На обслуживаемых аккумуляторах на корпусе располагаются заливные пробки. Их количество равно количеству банок. Они служат для заливки дистиллированной воды в случае необходимости.

Принцип работы

Между пластинами и электролитом непрерывно происходит электрохимическая реакция. При разряде химическая энергия преобразовывается в электрическую, а при заряде, наоборот, – электрическая в химическую. Когда аккумулятор подключен к потребителям энергии, то происходит его разрядка.

Химическая формула реакции

Происходит следующий процесс. На катоде идет восстановление диоксида свинца. Свинец на аноде окисляется. Серная кислота вступает в реакцию с металлами на обеих пластинах. При этой реакции образуется сульфат свинца. Процесс называется сульфатацией. Из серной кислоты выделяется водород, который затем вступает в реакцию с кислородом из положительно заряженной пластины. Образуется вода, а серная кислота расходуется. Плотность электролита понижается. Процесс реакции показан на картинке.

При зарядке весь процесс происходит в обратном порядке. Серная кислота восстанавливается. Вновь образуется диоксид свинца и серная кислота. При полной зарядке плотность электролита должна быть в пределах 1,29 гр/см3. Это значение показывает уровень содержания серной кислоты на один кубический сантиметр электролита.

Таким образом, работа батареи основана на циклах заряд-разряд. Если допустить глубокий разряд, процесс может быть необратимым. Останется только вода и сульфат свинца. Поэтому нужно всегда следить за уровнем заряда.

Разновидности аккумуляторов

Современные аккумуляторные батареи можно условно разделить на обслуживаемые и необслуживаемые.

Можно выделить следующие основные виды:

АКБ с жидким электролитом.
EFB аккумуляторы.
AGM.
Гелевые.

Аккумуляторы с жидким электролитом относятся к обслуживаемому типу. Это значит, что время от времени нужно следить за уровнем электролита, его плотностью и емкостью батареи. Их срок службы в среднем составляем 3-5 лет. Они доступны по цене и хорошо справляются со своей задачей в автомобиле. Поэтому остаются самыми распространёнными.

EFB

Батареи по технологии EFB появились сравнительно недавно. В них также находится жидкий электролит, но пластины завернуты в микроволокно. Материал впитывает электролит, что увеличивает площадь контакта с пластинами. Это также повышает емкость и мощность и позволяет снизить объем электролита по сравнению с обычными АКБ, делая такие батареи практически необслуживаемыми. Срок службы 4-5 лет. Стоимость приемлемая.

AGM

Устройство аккумулятора AGM

Аккумуляторы AGM относятся к классу необслуживаемых батарей. Это значит, что у них полностью герметичный корпус. На корпусе имеются газоотводные клапаны. Между пластинами находится стекловолокно, в порах которого электролит. Это позволяет значительно замедлить процесс сульфатации. Такие батареи не боятся полного разряда. Срок службы до 10 лет. Но есть минусы: высокая стоимость и обслуживание.

Гелевые

Это также необслуживаемые батареи. В электролит добавлены вещества, которые сгущают его и доводят до твердого состояния. Сам электролит выступает в роли сепаратора между пластинами. Срок службы до 10 лет, но требуется специальный уход, как и в случае с AGM. Не боятся глубокого разряда, но чувствительны к перезаряду и замыканию. Стоят в 3-4 раза дороже обычных.

Аккумуляторная батарея – это то устройство, которое требует от водителя внимания. Чтобы батарея прослужила долго, нужно знать ее устройство и принцип работы. При правильном уходе и условиях содержания АКБ проработает долгие годы.

Почему садиться аккумулятор?

Изложенный порядок неисправностей определяет поочередность действий при диагностике. Выясняем, почему садится аккумулятор.

Проблемы в приводе навесного оборудования автомобиля

В любом автосервисе при заявке о том, что быстро сел аккумулятор, мастер поднял бы капот авто и стал бы проверять наличие ремня навесного оборудования. Это резинотехническое изделие приводит в движение шкив генератора посредством передачи оборотов от двигателя через шкив коленчатого вала.

Ремень мог пересохнуть и потрескаться, что при механическом воздействии приведет к его обрыву. Также ремень может срезать. Бывает это при отсутствии соосности шкивов, на которые он передает механическое воздействие либо от того, что один из шкивов может заклинить.

Недостаточная натяжка ремня навесного оборудования приведет к его проскальзыванию. Тогда обороты шкива коленчатого вала передаются генератору в меньшем количестве. Соответственно этот агрегат будет выдавать меньший электрический ток, которого будет недостаточно для поддержания корректной работы электрической системы машины.

Недостающую энергию электрооборудование будет потреблять с АКБ, что и приведет к быстрому разряду. Устранение проблемы заключается в механической дотяжке ремня натяжным роликом либо в его замене (если механизм натяжения автоматический).

Производить замену упомянутых деталей возьмется каждая станция технического обслуживания автомобилей. Из предлагаемых запасных частей мастера рекомендуют остановить свой выбор на CONTITECH, DAYCO, Gates среди ремней и INA среди роликов. Такие производители авто как Опель, Рено, Ауди и другие подтвердили качество данной продукции и устанавливают ее при сборке машин.

Неисправный генератор

Вовремя обнаружить выход из строя генератора поможет лампочка на панели приборов, которая сигнализирует об отсутствии подаваемого постоянного тока с агрегата. На большинстве автомобилей принцип работы этого «информатора» таков — пуск двигателя происходит с участием тока от аккумулятора.

После того, как двигатель начал работать и привел через ременную передачу в движение узлы генератора, обмотки начинают генерировать ток. После достижении роторной обмоткой необходимой частоты вращения генератор переходит на самовозбуждение и потребность в подаваемом токе с АКБ пропадает. В этот момент индикатор тухнет.

Но в случае перезаряда либо малого недозаряда лампочка на панели приборов машины промолчит. Выход из строя диодного моста влечет за собой перезаряд аккумуляторной батареи.

Так же со временем реле-регулятор и диоды могут утратить свои параметры ( просесть ). От этого генератор выдает ток меньшего номинала, чем прописано в нормах допуска и не восстанавливает параметры АКБ. Необходимый постоянный ток 13.8 — 14.4 В.

Зависит показатель от состояния щеток и коллектора в генераторе (качество их соприкосновения) и от потребляемой нагрузки (отопитель салона, кондиционер, наличие сабвуфера и дополнительного оборудование, дальний свет).

На некоторых моделях авто уровень подаваемого напряжения с генератора регулирует блок управления двигателем. Подаваемый ток с генератора может быть ниже 13.8 В. После ремонта или замены этого агрегата частые жалобы «Стал плавать заряд».

Моргающий свет и заряд стабилизируются через 50 км. пробега, когда блок управления двигателя определит оптимальные холостые обороты, ведь генератор стал давать большее сопротивление и тормозить двигатель через ременную передачу.

Важно! Большое количество установленной дополнительной техники потребует замены генератора на более мощный для производительности необходимого постоянного тока. Все расчеты и подбор агрегата должен делать специалист!

Ремонт генератора нужно выполнять на специалицированном сервисе. Таким образом вы исключите «прокладку» в виде стандартной станции технического обслуживания, которая передаст ремонт вашего агрегата своему подрядчику (тому же специализированному сервису).

Неисправная аккумуляторная батарея

АКБ и генератор можно объединить в один пункт неисправности, ведь выход из строя одного агрегата быстро влечет за собой поломку другого. В автомобильном сервисе менеджеры говорят «сладкая парочка».

Основная масса аккумуляторных батарей на рынке – это свинцово-кислотные модели. Основной характеристикой АКБ является пусковой ток (емкость). Производители отходят от стандартов и выпускают продукцию с повышенными показателями. Ощутимо отличие в работе только в северных странах либо при холодных зимах в случаях затрудненного пуска двигателя из-за температурного режима.

После поворота ключа в замке зажигания авто (нажатии кнопки «СТАРТ») мы подаем напряжение на стартер автомобиля. При этом потребляется до 350 Ампер пускового тока с аккумулятора.

Несколько неудачных попыток запустить двигатель могут быстро разрядить АКБ в ноль. Если сел аккумулятор до критического значения автомобиль не заведется и с помощью пускозарядного устройства, и от прикуривания от другого транспортного средства.

Полный разряд АКБ, постоянное нахождение батареи в полузаряженном состоянии и обычное ее старение вызывает сульфатацию. Это процесс химического преобразования пластин ( электродов ) в сульфат свинца, который отслаивается от сеток и осыпается на дно аккумулятора. Приводит это к потере емкости АКБ. Накопление осадка сульфата свинца приводит к замыканию электродов.

Если аккумулятор не держит емкость ( уменьшает значение пускового тока ), то имеющихся Ампер хватит для запуска двигателя, но генератор не сможет восполнить недостающую потерю тока.

Севшая АКБ будет постоянно «просить» заряда. Генератор будет работать на своих предельных возможностях, обслуживая электрооборудование автомобиля и выдавая постоянный заряд на батарею. Приведет это к перегреву агрегата, при температуре 110 — 180 °C начинает плавиться лак трехфазной обмотки генератора, который выполняет функцию изолятора.

После чего получим выгорание обмотки, диодного моста и реле-регулятора. Перегрев корпуса генератора приведет к трещине на нем при взаимодействии корпуса с влагой. Довольно распространенная проблема на автомобилях марки Fiat. Причина — технологическое расположение генератора.

Замыкание электродов приведет к тому, что АКБ и вовсе не будет брать заряд. Мгновенный выход из строя при полном разряде аккумулятора на авто характерный для производителя Bosch.

Сульфатация быстро произойдет и при впитывании кислоты в пластины. Не нужно в обслуживаемый аккумулятор добавлять электролит. Это быстро погубит батарею. Проблема решается периодическим снятием АКБ с машины и зарядом специальным устройством.

Важно! Периодически один раз в 3-4 месяца аккумуляторная батарея должна демонтироваться с авто и заряжаться зарядным устройством малыми токами на протяжении 15 — 20 часов при комнатном температурном режиме.

Проблемы с электропроводкой авто

Если проверка ремня навесного оборудования и измерения характеристик АКБ и генератора причину неисправности не выявили, то необходимо искать намного глубже. Быстро разряжаться либо не брать заряд батарея может из-за обрыва электропроводки или из-за окисления контактов на одном из соединений. Можно начать с проверки клемм на АКБ, а закончить демонтажем торпеды или салона авто.

Но в слепую искать утечку не стоит. Подключаем амперметр к аккумулятору и замеряем утечку электрического тока на авто на заглушенном двигателе. Допустимые значения потери в следствии сопротивления проводов должны составлять от 20 до 50 мА (миллиампер).

Если нормы допуска превышены (какой либо жгут проводов стал потреблять больше), то выявляем в какой из систем присутствует утечка. Для этого поочередно вынимаем предохранители из подкапотного блока.

Отсутствие плавкого элемента исключит определенную систему из цепи и при стабилизации показателей можно понять, что мы будем предпринимать после подобных манипуляций.

Обрыв электропроводки и окисление клемм выявляется тестером или дублированием провода (каждый провод дублируем своим подготовленным тестовым образцом). После выявления причины достаточно просто заменить часть провода.

Сложней справиться с попаданием влаги. Забитые дренажные отверстия в подкапотном пространстве могут направить воду в салон. Под ковриками скапливается вода, которая ведет к замыканию электропроводки и выходу из строя блоков управления, что так же приведет к тому, что сел АКБ.

Как водитель и владелец транспортного средства, вы должны понимать почему стал ваш автомобиль (быстро сел аккумулятор, вышел из строя генератор, на своем ли месте ремень) и какие шаги нужно предпринять в первую очередь. Но, зная лишь азы в данной тематике, не стоит за все браться самому. Каждый должен заниматься своим делом, обратитесь к профессионалам. Помните, что периодическая диагностика автомобиля вовремя выявит проблему, чем не даст усугубить ситуацию и сэкономит ваши финансовые средства.

Из огромного множества интернет-магазинов авто товаров обычному человеку сложно определить добросовестных продавцов. Покупая товары в сомнительных магазинах, люди сталкиваются с некачественными товарами и нарушением сроков доставки.

Специально для Вас мы подобрали несколько проверенных интернет-магазинов с лучшими ценами, где можно приобретать аккумуляторы надлежащего качества без всякого опасения.

Интернет-магазин №1.
Интернет-магазин №2.

Причина первая: общее состояние аккумулятора

Если аккумулятор на авто быстро садится, то искать надо, в первую очередь, именно в эту сторону. При этом не важно, сколько уже отслужила АКБ – всего один год, или же лет 5-7. Если ваш аккумулятор относится к тем, которые честно отработали положенные несколько лет, то с большой долей вероятности можно сказать, что садится быстро он именно по причине естественного износа.

А если он «почти новый»? К сожалению, современный рынок в буквальном смысле перенасыщен, мягко говоря, не очень качественной продукцией. Распространяется это и на автомобильные аккумуляторы. Есть подделки, изделия кустарного производства, дешевые реплики брендированной продукции, или же банальный брак, который недобросовестным производителем был допущен к продаже.

Так или иначе, результат один и тот же – аккумулятор быстро разряжается. Как определить, что это происходит именно из-за неудовлетворительного состояния АКБ? Воспользуйтесь следующим алгоритмом:

Утром на полностью заряженном вчера аккумуляторе замеряйте напряжение вольтметром (мультиметром). Если прибор показывает менее 12 вольт, то заряд АКБ «не держит». Это говорит о ее неудовлетворительном состоянии. По сути, это единственный способ для диагностики необслуживаемых АКБ (ну еще нагрузочной вилкой можно).
Если есть возможность открутить пробки и заглянуть внутрь батареи, оцените внешний вид электродов и электролита. Электроды не должны быть почти белого цвета (это признак сульфатации платин), а электролит мутным или грязно-коричневым.
Замеряйте плотность электролита на полностью заряженном от стационарного зарядного устройства аккумуляторе. Она должна быть одинаковой во всех «банках».
На последнем этапе зарядки АКБ обратите внимание на то, как «кипит» электролит. Пузырьки должны образовываться во всех отсеках. Если в каком-то «тишина», значит эта секция закорочена.
Если есть нагрузочная вилка, проверьте, как ведет себя аккумулятор под нагрузкой.

Если на каком-либо из вышеописанных шагов обнаружены проблемы – аккумулятор быстро разряжается из-за плохого состояния. Решить проблему можно, к сожалению, только заменой АКБ на новую.

Причина вторая: неисправна бортовая система заряда

Следующая возможная причина, по которой даже новый аккумулятор быстро разряжается на автомобиле, кроется в бортовой системе заряда. В сильно упрощенном виде она состоит всего из двух ключевых элементов – генератора и реле, которое «решает» когда нужно подавать заряд на АКБ. Естественно, все это дело соединяется проводами и, если имеется плохой контакт или разрыв – система заряда работать не будет.

К сожалению, в гаражных условиях диагностировать этот узел автомобиля достаточно проблематично. Для этого нужны знания, опыт и некоторые инструменты. Лучше решение этой проблемы доверить проверенному автомобильному электрику.

Как предварительно понять, что в быстром разряде аккумулятора виновата именно бортовая система заряда? Первый признак – соответствующий сигнал на панели. Как правило, это красная пиктограмма с символическим изображением аккумуляторной батареи. Светиться она должна только при включенном зажигании и при незапущенном двигателе. Сразу же после того, как двигатель запущен – этот сигнал должен гаснуть. Если не гаснет, постоянно светится, или же периодически подсвечивается в процессе езды – это как раз и говорит о неисправности генератора или реле заряда.

Второй способ – измерить напряжение на клеммах аккумулятора до, и после запуска двигателя. Если, например, до старта на вольтметре было 12,4 вольта, а после – 14,5 вольт, то заряд на аккумулятор поступает. Если же напряжение, наоборот, упало (или поднялось лишь на пару десятых вольта), система заряда неисправна (либо с дефектами).

Других, таких же простых и понятных каждому способов диагностировать подобную проблему – нет. Полноценно проверить систему заряда может только соответствующий специалист.

Причина третья: повышенный саморазряд АКБ

Эту причину многие относят к первой из описанных здесь. Однако не стоит спешить. Сначала разберемся вкратце, что такое саморазряд, и каким он бывает.

Саморазряд – это потеря аккумуляторной батареей накопленного заряда без подключенных потребителей. То есть, вы сняли АКБ с автомобиля, просто оставили ее на некоторое время, и через некоторое время она разрядилась без какой-либо нагрузки. Небольшой саморазряд присутствует в любом аккумуляторе – абсолютно новом, от известного производителя и так далее. Однако саморазряд незначительный. Например, полностью заряженную исправную стандартную батарею для авто спокойно можно оставить на полгода, после чего установить ее, и завести двигатель.

Однако саморазряд может быть настолько большим, что батарея высаживает «сама себя» в ноль буквально за одну ночь. Очень часто это связано с общим плохим ее состоянием, что было описано выше. Но причиной значительного саморазряда могут также служить и внешние факторы.

И самый первый из них – это грязная поверхность корпуса батареи. Как правило, это пыль, которая смешалась с испарившимся или просочившимся электролитом. Такая смесь – отличный проводник тока. А это значит, что батарея, будучи полностью отключенной от бортовой сети автомобиля, будет продолжать разряжаться.

Как диагностировать? В первую очередь, визуально. Если корпус аккумулятора пыльный и грязный, этот недостаток надо срочно устранить. Делать это, кстати говоря, очень желательно регулярно.

Выявить проблему поможет также вольтметр (мультиметр). Включите прибор на измерение напряжения, один щуп установите на плюсовую клемму, а вторым поводите по корпусу. Если на вольтметре отображается какое-либо напряжение – по корпусу (который, кстати, сделан из диэлектрика) вашей АКБ постоянно течет ток. То есть, по сути, клеммы аккумулятора практически закорочены между собой.

Мыть АКБ можно теплой водой, в которую добавляется сода. Затем корпус протирается насухо. Применять для этого какие-либо бытовые моющие средства категорически запрещено! Чтобы увидеть, есть ли результат – повторите измерения, как описано выше. В идеале на приборе всегда должны оставаться ноли.

Причина четвертая: повышенное потребление энергии во время стоянки авто

Когда автомобиль оставляется надолго с включенными габаритными или ходовыми огнями, музыкой и так далее – все понятно и так. Если батарея старая и слабая, то разрядится она очень быстро. А если аккумулятор еще вроде бы нормальный, и в автомобиле во время стоянки все выключено?

Здесь, в первую очередь, автолюбители часто грешат на сигнализацию, которая непрерывно напоминает, что она работает, морганием светодиода в салоне. Однако, если эта система исправна, то в режиме ожидания энергии она практически не потребляет.

Как понять, что автомобиль «садит» батарею во время стоянки? Очень просто. Берете все тот же мультиметр, и включаете его в режим измерения тока (режим до 10 А, как правило). Отсоединяете от аккумулятора минусовую клемму, к которой подсоединяете один из щупов мультиметра. Второй щуп – на свободную минусовую клемму АКБ.

Внимание! Данная операция должна обязательно проводится при заглушенном двигателе. Тем более, категорически запрещено пытаться запускать двигатель во время измерений!

Выключаете все потребители в машине, и смотрите на показатели прибора. В автомобиле с полностью исправной бортовой сетью потребление тока в режиме стоянки должно быть в районе 0,05 А. Если у вас больше, значит какая-о система потребляет ток в выключенном состоянии. Вычислить, какая из многочисленных систем виновата – достаточно просто. Продолжая наблюдать за показаниями мультиметра, по очереди вынимайте по одному предохранителю из соответствующего блока предохранителей.

Когда вы вытянете «нужный» предохранитель, показатели амперметра резко снизятся. Ну а вычислить по предохранителю, кто «жрет» энергию батареи по ночам – дело техники.

Для удовлетворения спортивного интереса во время измерений можете поставить автомобиль на сигнализацию. Во время ее включения вы увидите скачок до 1-3 А, после чего потребление тока опять вернется к исходному состоянию. Если не возвращается, то сигнализационная система неисправна, и, вполне возможно, она и садит ваш аккумулятор.

Причина пятая: аккумулятор не успевает восстанавливаться после запуска двигателя

По этой причине даже абсолютно новый аккумулятор быстро разряжается и регулярно подводит в самый неподходящий момент. В чем суть проблемы? Каждый раз, когда вы заводите двигатель автомобиля, стартер потребляет из аккумулятора достаточно много энергии. Да. Запуск исправного мотора происходит всего несколько секунд. Но и токи, которые отдает АКБ в эти секунды, достигают порядка 400-600 ампер.

Потом, вы проехали пару километров, и заглушили двигатель. За такое время даже от исправного генератора АКБ потраченный заряд вернуть не успеет. Если вы проехали эти пару километров еще и с включенными потребителями (свет, музыка, печка, кондиционер), то ситуация усугубляется еще больше. А если все это происходит зимой, при крепком морозе, то АКБ вообще никак не восстанавливается первые минут 30.

Соответственно, аккумулятор при такой эксплуатации разряжается больше, чем заряжается, и восстанавливаться не успевает. Рано или поздно это приводит к отказу во время очередного утреннего запуска двигателя.

Как решить проблему, если далеко ездить вам просто нет необходимости? Элементарно. Нужно регулярно следить за уровнем заряда АКБ, и пополнять недостающие ампер-часы при помощи стационарного зарядного устройства.

Итоги

Если аккумулятор быстро разряжается, то причину нужно искать в самом аккумуляторе, в системе заряда, и в режиме эксплуатации автомобиля. Также причиной быстрого разряда АКБ может служить неисправная электропроводка или какой-либо узел бортовой системы авто. Большинство из этого вполне реально диагностировать самостоятельно, в гаражных условиях, и без особой подготовки.

Срок службы вышел

Ничего вечного в этом мире нет. Эта истина распространяется и на аккумуляторы. Какой бы мощной ни была бы батарея, сколько бы денег ни стоила, как часто бы ни обслуживалась, со временем она перестанет справляться со своими функциями. И здесь уже ничего не поделаешь. Происходящие внутри АКБ химические процессы способствуют окислению и разрушению электродов, вследствие чего они, собственно, и разрушаются.

Некоторые «специалисты» берутся восстанавливать старые аккумуляторы, естественно, требуя за это определенную плату. Сам процесс «воскрешения» батареи представляет собой своеобразную шоковую терапию с использованием высокого напряжения. Действительно, после таких процедур АКБ может поработать еще какое-нибудь время: неделю или месяц, после чего «помрет» навсегда.

Так что если аккумулятор разряжается и не держит зарядки, но при этом он отслужил верой и правдой 4-5 лет, лучше отправить его на заслуженный отдых, заменив его новой батареей.

Несвоевременное обслуживание

Большинство современных АКБ являются необслуживаемыми. Благодаря герметичному корпусу испарение электролита в таких батареях сведено к нулю. Однако даже необслуживаемый аккумулятор разряжается, если вовремя не производить его подзарядку.

Что касается более привычных для нас обслуживаемых батарей, то без своевременного доливания электролита они вряд ли долго протянут. Рекомендуется хотя бы два раза в год проверять его уровень в банках, измерять плотность и, уже исходя из полученных результатов, доливать жидкость и заряжать.

Обслуживание АКБ не ограничивается этим. Необходимо также следить за ее состоянием. Окислившиеся клеммы, грязь и влага на поверхности — все это приводит к тому, что аккумулятор разряжается.

Неправильное подключение электрооборудования

Причиной разрядки может стать и неумелая работа автоэлектрика. В практике часто случается, что при установке автомагнитолы горе-умельцы путают провода, что приводит к тому, что прибор полноценно функционирует, принося удовольствие водителю, однако в электрической цепи машины возникает лишняя нагрузка. В итоге магнитола работает, аккумулятор разряжается, а все другое электрооборудование подвергается опасности.

Это относится не только к магнитофонам. Сегодня, когда рынок переполнен разнообразными приспособлениями и гаджетами для автомобилей, отдельные автомобилисты, не задумываясь, устанавливают их в свои авто, причем чем больше, тем лучше. Мало кто понимает, что все эти видеорегистраторы, антирадары, камеры заднего вида, навигаторы, громкая связь, видеопроигрыватели, дневные ходовые огни, подсветки порогов, будучи подключенными к бортовой цепи машины, создают дополнительную нагрузку на генератор. Вы спросите, почему же тогда разряжается аккумулятор? Да потому, что, когда генератор перестает справляться, ему помогает АКБ.

Утечка тока

Если вы проверили и опровергли все предыдущие варианты, но при этом аккумулятор разряжается, причина может крыться в утечке тока. Это явление представляет собой неконтролируемое потребление электроэнергии аккумулятора приборами, которые мы обычно оставляем включенными, покидая автомобиль: электронный блок управления двигателем, противоугонная сигнализация, часы, магнитола и др.

Все они продолжают питаться даже при выключенном зажигании. Допустимая утечка, при которой АКБ не подвергается глубокому (критическому) разряду, составляет 50-80 мА. Но если этот показатель будет превышен, батарея может утратить свои свойства преждевременно. К примеру, при утечке 1-2 А среднеемкостной аккумулятор разряжается за ночь.

Неконтролированный расход энергии также может стать следствием нарушения изоляции проводки или воздействия влаги на электрические контакты. В этом случае будет иметь место короткое замыкание, из-за которого АКБ разрядится еще быстрее.

Температура

Если на улице температура держалась с большим минусом, то наверняка, к утру вы обнаружите, что батарея полностью села. К сожалению, зимний период всегда сложный, наблюдаются проблемы с запуском. Стоит знать, что при температуре ниже 15°С заряд АКБ может опускаться ниже на 1-2 мАч. Если батарея разряжена, находящийся там электролит может попросту замерзнуть.

Совет! Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, рекомендуем периодически проверять уровень заряда и не допускать большого падения жидкости.

Советы при работе зимой:

Обязательно держите заряд АКБ в максимуме.
Повысьте плотность с 1,27 до 1,3 гр./см.
Соорудите утеплительный чехол.
В очень сильный мороз можно снять АКБ и забрать домой.

В этом видео рассказывается, почему быстро разряжается аккумулятор:

Забывчивость водителя

Данная причина довольно проста, вы попросту забыли выключить фары, магнитолу или еще что-то. Сложно что-то порекомендовать в таком случае, просто заставьте себя проверять перед уходом приборы. В современных авто производители все чаще стараются устанавливать автоматические системы, которые сами обесточат оптику, обогрев, магнитолу.

Что делать, чтобы аккумулятор быстро не разряжался?

Чтобы проблема севшей батареи касалась автолюбителя как можно реже, нужно соблюдать следующие условия:

Покупая автосигналиацию, нужно внимательно изучить ее характеристики. Важно понимать, сколько энергии ей потребуется. Предпочтение стоит отдавать той системе, которая максимальный период может пребывать в спящем режиме.
При выборе магнитолы рекомендуется обратить внимание на ту, которая потребляет меньшее количество энергии.
Следить за тем, включены ли приборы, когда в них нет потребности.
Регулярно проводить диагностику исправности всех систем машины.
Не допускать переохлаждения или перегревания аккумулятора.
Покупать ту АКБ, которая лучше всего подходит для параметров конкретного автомобиля.

Говоря о мерах по продлению службы аккумулятора автомобиля, следует упомянуть о таком явлении, как сульфатация. Это явление часто приводит к сокращению жизни АКБ, уменьшая ее емкость. Развитию его способствует повышенная плотность электролита, сильные морозы или жара, а также хранение батареи в течение долгого периода без подзарядки. Поэтому, чтобы она работала как часы и как можно дольше, нужно предусмотреть такие нюансы, по возможности избегая их. И своевременно проводить обслуживание аккумулятора.

Если же ситуация застала вас врасплох, полезно будет узнать, как открыть машину, если сел аккумулятор.

Прикуривание

Этот метод не имеет ни чего общего с сигаретами и с курением табака. А назван он так из-за аналогии с прикуриванием от одной сигареты другой.

Для запуска двигателя автомобиля этим способом вам понадобятся провода для прикуривания.

Для того что бы завести машину при помощи таких проводов нужно:

Подогнать автомобиль, от которого будет производиться прикуривание, максимально близко к автомобилю с разряженным АКБ, максимально близко, что бы провода от клем вашего аккумулятора доставали до клем автомобиля-донора.
Соединяем проводами АКБ двух автомобилей. При этом важно следить, чтобы провод от плюсовой клемы автомобиля-донора, соединялся с плюсовой клемой на машине с разряженным аккумулятором. Точно так же внимательно следим за соединением отрицательных клем. Таким образом, вы подключаете бортовую сеть вашего автомобиля к батареи другого автомобиля.
После того как эта нехитрая процедура будет проделана, можно заводить автомобиль. После того как запуск произведён вы снимаете провода. Бортовая сеть начинает работать от генератора, а ваша батарея начинает заряжаться.
Естественно, сразу после прикуривания глушить двигатель нельзя, так как аккумулятор за несколько минут зарядится, не успеет.

Как правильно прикуривать от другого авто?

Это популярный метод, но для его реализации необходим еще один автомобиль с исправным аккумулятором – донор. При помощи двух проводов большого сечения (16 мм² или более) АКБ исправного автомобиля подключается параллельно севшей АКБ автомобиля-реципиента.

Это позволяет запустить автомобиль от чужого аккумулятора. Но, пользуясь таким методом, необходимо соблюдать несколько простых правил. В противном случае у нас окажутся два неисправных автомобиля.

Для того чтобы не вывести из строя электрооборудование автомобиля-донора, при «прикуривании» необходимо соблюдать следующие правила:

Штатное напряжение бортовой сети донора и реципиента должно быть одинаковым.
Емкость АКБ донора должна быть не меньше емкости батареи реципиента.
В момент «прикуривания» двигатель донора должен быть заглушен, зажигание выключено, потребители отключены.

Важно! Бытует мнение, если реципиент дизель, то в качестве донора нельзя использовать автомобиль с бензиновым двигателем. Это абсолютно неверно. Если емкость АКБ донора не ниже емкости АКБ реципиента, то неважно, какой тип двигателей установлен в автомобилях. Нам важен только ток, который способен отдать донор.

Алгоритм пуска двигателя должен выглядеть следующим образом:

Выключаем на обоих автомобилях зажигание, отключаем все потребители.
Подключаем кабель к плюсовой клемме АКБ донора.
Второй конец этого же кабеля подключаем к плюсовой клемме АКБ реципиента.
Подключаем второй кабель к минусовой клемме АКБ донора.
Второй конец кабеля подключаем к «массе» (зачищенное место кузова) или минусовой клемме АКБ реципиента.
Запускаем двигатель реципиента. Если все сделано правильно, а батарея донора в хорошем состоянии, пуск пройдет без проблем.
Даем двигателю поработать 5-10 минут на оборотах около 1500 в минуту.
Не глуша двигатель реципиента, отключаем кабели в обратной последовательности.

Мнение экспертаАлексей БартошСпециалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос Важно! Далеко не все модели и марки автомобилей можно завести подобным методом. Некоторые машины настолько «умные», что сразу же заметят подмену, и бортовой компьютер не даст произвести пуск от чужой АКБ. Но таких немного, так что это вполне реальный и осуществимый метод в подавляющем большинстве случаев.

Что делать, если нет проводов для прикуривания?

Если в нашем распоряжении нет специальных проводов для «прикуривания», то, конечно, воспользоваться таким методом не удастся. Но выйти из положения можно и в этом случае. Снимаем батарею с донора и переставляем на реципиента, предварительно сняв с него разряженный аккумулятор. Запускаем двигатель, выставляем обороты порядка 1500 в минуту, снимаем чужую АКБ, подключаем свою. При заведенном моторе питание бортовой сети обеспечивает генератор, так что в момент переключения двигатель не заглохнет.

Важно! Если у нас нет проводов, специально предназначенных для «прикуривания», то пользуемся только таким методом. Абсолютно недопустимо использование самоделок, изготовленных прямо на месте из подручных средств, а тем более всевозможных ломов, монтировок и прочего железа. Это очень опасно как для здоровья водителя, так и для состояния обоих автомобилей.

Прокрутить коленвал

Заставить двигаться поршня можно вращая колесо на передаче или… сам коленвал. В бытность для этого использовали «кривой стартер», а ныне наматывают веревку или пожарный рукав на поддомкраченное колесо. Этим методом мало кто пользуется, поскольку он актуален только для машин с МКПП, а альтернатива пустить мотор «с толкача» на этом фоне выглядит проще.

Прикуривание без проводов

Ещё одним вариантом прикуривания, в тех случаях, когда нет под рукой проводов для прикуривания, является вариант с переброской АКБ. Для этого вам потребуется набор гаечных ключей, что бы можно было снять батарею с автомобиля донора и, естественно, с вашего автомобиля.

Вы просто меняете свой аккумулятор на аккумулятор с чужого автомобиля, после чего заводитесь. После того как автомобиль стал работать на холостых оборотах вы можете поменять аккумуляторы обратно.

Нужно помнить, что когда вы снимите клемы с батареи, то автомобиль не заглохнет, так как будет работать от генератора. Это даст вам возможность установить аккумулятор на работающую машину, после чего разраженная АКБ начнёт заряжаться.

Запуск с толкача

Этот способ запуска двигателя, думается, знают все автомобилисты. Он самый простой. Для него не нужно ни каких дополнительных принадлежностей, только физическая сила, или несколько крепких друзей.

Кстати, завестись можно и самостоятельно, но для этого нужно, что бы автомобиль стоял на горке.

Есть у этого способа и ограничения, с толкача вы никогда не заведёте машину, оснащённую автоматической коробкой передач.

Такой способ подходит только для автомобилей, оснащённых механикой. Как же завести автомобиль этим способом?

Запуск двигателя осуществляется следующим порядком:

Водитель садится за руль и включает зажигание;
После этого вы включаете вторую передачу и выжимаете сцепление;
Автомобиль начинает разгон то ли с горы, то ли при помощи разгона кем-то из друзей (они должны толкать машину);
После того как автомобиль будет более-менее достаточно разогнан, плавно отпускаете сцепление. Начинается запуск силового агрегата;
После того как двигатель завёлся, тут же включаете нейтральную передачу и выжимаете тормоз. Всё автомобиль заведён, и вы можете ехать, бортовая сеть при этом работает от генератора.

Запуск при помощи пуско-зарядного устройства (ПЗУ)

ПЗУ мало кто имеет из рядовых автомобилистов, зато они почти всегда есть на специализированных СТО. Для начала выясним, что же это такое?

ПЗУ — это устройство, при помощи которого можно, как зарядить разряженную батарею, так и запустить двигатель, у которого АКБ разрядилась.

ПЗУ, можно считать «навороченным» зарядным устройством, работает оно от обычной сети в 220 В.

Запуск при помощи ПЗУ осуществляется достаточно просто:

Подключаете ПЗУ к сети;
Подключаем клемы ПЗУ к вашей батарее.

При этом обратите внимание, что бы плюсовая клемма была подключена к плюсу батареи, а минусовая к «минусу».

Выставляем пусковой ток на ПЗУ. Оптимально он должен быть в диапазоне 15-20 А;
Заводим автомобиль.

После того как мотор запущен, клемы можно убрать.

Запуск при помощи бустера или литий-ионного аккумулятора

Бустер — это ещё один вариант ПЗУ, главным его отличием является то, что он не осуществляет зарядку батареи, а предназначен исключительно для помощи при запуске мотора.

Данное устройство очень популярно в областях, где часто бывают очень низкие температуры зимой. По сути это помощник при запуске двигателя. Что он из себя представляет?

Это, по сути, миниатюрный аккумулятор, который предварительно заряжается дома, а потом используется, когда водитель приходит на стоянку что бы завести свой автомобиль. Основные достоинства подобных устройств их небольшие размеры и вес.

Стоит заметить, что бустер является литий-ионным аккумулятором, точно таким же который стоит в вашем смартфоне или ноутбуке.

Для запуска автомобиля нужно подключить бустер так же как ПЗУ, и проделать те же операции, которые выполняются при запуске силового агрегата при помощи пуско-зарядного устройства.

Запуск быстрым зарядом

Данный способ применяется в тех случаях, когда у вас есть зарядное устройство, но оно не предназначено для пуска двигателя.

В этом случае вам нужно поставить свою батарею на зарядку максимальным током. В зарядных устройствах он обычно не выше 15 ампер.

Ждёте минут 15-20 и пробуете заводиться. Если завестись не удалось вам нужно повторить процедуру, но дать вашему зарядному устройству больше времени для зарядки. В идеале одного часа будет достаточно.

Стоит обратить внимание, что при этом способе ваша АКБ не будет полноценно заряжена и её стоит после поездки поставить на длительную зарядку малым током, в 5 Ампер.

Запуск автомобиля при помощи «Стропы»

Это, скажем так, продвинутый вариант запуска двигателя с толкача. Для него вам нужен другой автомобиль и трос для буксировки.

Он применяется в тех случаях, когда нет проводов для «прикуривания».

Осуществляется запуск при помощи «Стропы» следующим образом:

Подгоняете автомобиль вашего знакомого впереди вашего автомобиля;
Подцепляете свой автомобиль к подогнанному автомобилю при помощи буксировочного троса;
Садитесь за руль своего автомобиля включаете зажигание, выжимаете сцепление и включаете вторую передачу на КПП;
Сигналите переднему автомобилю о том, чтобы он трогался;
После того как вас начинают буксировать, плавно отпускаете сцепление и потихоньку добавляете газ. Двигатель вашего автомобиля начинает проворачиваться и довольно быстро запуститься;
После этого сразу же выжимаете сцепление и тормоз. Двигатель должен продолжать работать на холостых оборотах.

Собственно, это всё, вы можете ехать. Главная опасность при таком варианте запуска — это возможность «догнать» буксирующий автомобиль и ударить его в заднюю часть.

Запуск автомобиля при помощи «Кривого стартера»

Этот способ подходит для запуска старых раритетных автомобилей, выпущенных до начала 90-х годов прошлого века.

В комплекте этих машин, кроме домкрата и колёсного ключа, шёл «Кривой стартер», а двигатели машин имели специальный паз на маховике, идущем от коленвала. Кроме этого, в бамперах автомобилей, было специальное отверстие для использования «кривого стартера».

Запуск этим способом осуществляется очень просто. Вы вставляете «кривой стартер» в паз и проворачиваете коленчатый вал вашего силового агрегата вручную.

Главным недостатком этого способа является высокая энергозатратность. Однако если двигатель и зажигание отрегулированы хорошо, вам для запуска потребуется всего один, два оборота.

Запуск при помощи алкоголя

Этот способ можно назвать экстремальным, его можно применить в том случае, если кроме алкоголя другие способы запуска, описанные выше вам недоступны.

Данный способ является экстремальным из-за того, что он одноразовый, после запуска автомобиля таким способом, АКБ вам придётся выбросить. То есть новые батареи таким способом запускать категорически не рекомендуется. Но собственно перейдём к сути способа.

Для того что бы кратковременно оживить ваш аккумулятор вам потребуется некрепкий алкоголь. Например, сухое красное вино. Если же у вас алкоголь крепче то, его нужно разбавить водой до концентрации спирта такой же, как и в вине.

После того как жидкость с нужной концентрацией спирта получена, отворачиваете банки на своей батарее и вливаете в него около 150 грамм алкогольного раствора или, просто, вина. После этого машина должна завестись.

Это происходит из-за того, что алкоголь увеличивает кислотность электролита, а это, в свою очередь, приводит к удалению солей со свинцовых пластин. Всё это должно дать возможность в последний раз на этой батареи завести свою машину.

11 советов как продлить жизнь аккумулятору

Не запускайте часто двигатель для коротких пробегов.
Не оставляйте аккумулятор в разряженном состоянии, пусть он хранится в заряженном состоянии.
Не допускайте частого полного разряда аккумулятора автомобиля.
Не допускайте оголения пластин, проверяйте и добавляйте электролит до нужного уровня.
Контролируйте натяжение ремня генератора и замените ремень в случае его сильного ослабления.
Визуально проверяйте проводку в сети, для оперативного устранения утечки токов.
Следите за контактами присоединения к аккумулятору – они могут окислиться, износиться или повредиться.
Возьмите за правило в любой ситуации проверять автомобиль внутри и снаружи, когда вы приехали в пункт назначения. Все электроприборы и освещение должны быть выключены.
В сильные морозы отключите и перенесите аккумулятор в теплое помещение.
В холода чаще заряжайте аккумулятор до максимума, что бы мороз не смог разрядить батарею до конца.
В зимнее время используйте специальные «согревающие» чехлы для автомобильного аккумулятора.

Давно не приходилось заводить автомобиль с «севшим» аккумулятором, а раньше пару раз заводил с «толкача». Главное при этом, чтобы было где хотя бы минимально разогнать автомобиль, включить передачу и готово.

Однажды на даче забыл выключить фары и разрядил аккумулятор, а коробка-автомат, с «толкача» не заведешь. Пришлось соседа просить, чтобы подъехал капотом к капоту, подцепили провода к его аккумулятору и завели. В принципе, ничего сложного.

Мне самой не приходилось заводить машину с подсевшим аккумулятором, но в теории знаю, что делать, да и мужчины-автомобилисты всегда с радостью помогут девушке. Тем более, на такой случай у меня в багажнике есть специальные провода с зажимами.

Помню из недавнего прошлого, когда проездом через Белгород, застряли с отцом прям посреди оживленной магистрали, ощущение беспомощности и впечатления от поездки запомнились на всю жизнь. Вытащили нас способом №4 — буксировкой, за что огромное спасибо небезразличным горожанам. Теперь, наученные горьким опытом, пользуемся способом под №1 — зарядным устройством.

Однажды, когда на улице была температура ниже -30 градусов, пришлось буксировать мой автомобиль с «толкача». Это наиболее частый метод, которым я пользуюсь. Иногда пользовалась еще методом прикуривания, только не всегда находятся провода для прикуривания.

Чаще всего заводят с толкача или «просят прикурить», других вариантов я не встречал, они более сложные и едва ли простые люди к ним прибегают.

Я использую стартовый бустер Amstek Start. На литиевых аккумуляторах. Удобно

Немного не ясно с методои прикуривания.

«Плюсовые клеммы нужно соединить между собой, затем подключаем минус к «донору» и только после этого минус к реанимируемой машине. После этого можно завести «донора» на 4-5 минут, чтобы «мертвый» аккумулятор подзарядился, потом можно завести вторую машину и дать поработать 5-7 минут. «

Минус к реанимируемой машине куда подключаем — к массе или к свободной минусовой клемме аккумулятора? В первом случае реципиент заведется, но подзаряда аккума не будет. Во втором случае за 4-5 минут аккум реципиента не зарядится до возможности завести движок

Для чего необходимо быстро разрядить автомобильный аккумулятор

Разрядка аккумуляторной батареи может понадобиться в случае необходимости замерить реальную внутреннюю емкость аккумулятора. Производители рекомендуют проводить такие манипуляции не реже одного раза в год, в частности при переходе на зимний период. Такие действия позволят увеличить срок работы источника питания.

При правильной разрядке восстановление необходимо проводить установленным значением тока зарядки. При этом засекается время снижения разряда, а в последствии вычисляется емкость аккумуляторной батареи. Высчитанное значение поможет выяснить реальное состояние источника питания, а также сколько утеряно емкости батареи.

Способ разрядить аккумулятор

В настоящее время используется три способа снижения заряда батареи:

не снимая с автомобиля;
вне автомобильной техники;
применение многофункционального зарядного устройства.

Не снимая с авто

Данный способ считается среди автомобилистов самым простым и доступным. Нижний порог значения напряжения источника питания должен составлять значение не менее 10,3 В, при этом у одной банки показания не ниже 1,7 В. В результате применения такого метода время процесса разряда не регламентируется так как при этом используются бортовые потребители, каждый имеет свои показания потребления электроэнергии из аккумулятора.

В процессе процесса разряда необходимо следовать следующим правилам:

Первоначально перед тем как разрядить аккумулятор автомобиля необходимо заглушить двигатель, при этом заряд от генератора не будет поступать.
Включите бортовые потребители электроэнергии. Основными аппаратами практически в каждом автомобиле являются печки, магнитолы, а также освещение.
В течение всего времени разряда необходимо контролировать значение напряжения на выводах аккумулятора.
При падении до 10,3 В разряд следует прекратить. При этом восстановление рекомендуется проводить сразу.

Совет! При данном способе снижения заряда рекомендуется проводить постоянный замер напряжения при помощи мультиметра.

Не стоит забывать, что понижение заряда, не снимая с авто не может дать реальную картину внутренней емкости аккумулятора. В данном случае просто проводится разрядка для тренировки источника питания.

Вне авто

Для того, чтобы провести нормальный режим снижения разряда и при этом увидеть реальную внутреннюю емкость источника питания его необходимо снять с автомобиля и разрядить отдельно. Восстановление заряда после проводится при помощи специального зарядного устройства. После того, как сняли аккумулятор необходимо замерить плотность электролита при помощи ареометра, значение должно находится в пределах 1,27-1,29 г/см3.

Для проведения непосредственно разряда следует собрать соответствующую схему:

Используемый вольтметр поможет контролировать напряжение при снижении разряда. При помощи амперметра и переменного сопротивления возможно установить необходимый ток разрядки. При проведении снижения заряда в течение 10 часов, значение тока устанавливается 9% от внутренней емкости источника питания.

Интересно знать! Такой метод можно проводить в домашних условиях при этом необходимо иметь измерительные приборы и переменное сопротивление.

Для того, чтобы определить емкость необходимо значение тока умножить на время достижения показания 10,3 В. Если нет возможности применить переменное сопротивление его можно заменить на обыкновенную лампочку на 12 В, при этом можно комбинировать потребитель из нескольких ламп. Следует помнить, в результате нагрева ламп под них следует подкладывать негорючий материал. После полного разряда источник питания устанавливают на зарядку как можно быстрее, такой метод поможет быстро и качественно установить нормальное значение внутренней емкости.

Разряд подручными средствами вне автомобиля

Если батарея разряжается вне машины, лучший вариант получения искомого тока в 5 А – использование автомобильной лампы мощностью 60–65 Вт. Но сначала потребуется измерить плотность электролита, которая должна находиться в диапазоне 1,27–1,29. После проверки подключите лампу параллельно контактам аккумулятора и к ним же прикрепите щупы мультиметра, установленного в режим измерения напряжения с верхним пределом в 20 В. Контролируйте процесс, как описано выше, пока напряжение не снизится до 10,9 В. Учтите, что нагрузочная лампочка будет нагреваться, поэтому под неё положите какой-либо негорючий материал.

Многофункциональное зарядное устройство

Такой метод считается самым безопасным и рекомендуется производителями источников питания. При этом необходимо применять зарядно-разрядное устройство (ЗУ) в конструкции которого есть функция разряда. Данные аппараты применяются при снижении заряда кислотных, литиевых и щелочных источников питания.

Достоинством такого метода является то, что нет необходимости постоянно контролировать напряжение, устройство самостоятельно прекратит процесс. На самом аппарате следует установить тип источника питания и основные параметры по которым будет проходить снижение заряда. По окончании разряда устройство подаст сигнал и вычислит реальные значения внутренней емкости аккумулятора. После следует просто перевести в режим заряда и пойдет процесс восстановления заряда, при этом устройство укажет показание емкости восстановленного аккумулятора.

Контрольно-тренировочный цикл

Практически каждый опытный электрик в автосервисе рекомендует своим клиентам применять контрольно-тренировочные циклы (КТЦ), в результате чего значительно повышается срок службы источника питания. При правильном обращении и соблюдении требований безопасной эксплуатации аккумуляторная батарея способна прослужить в два раза дольше.

Применение такого метода способствует профилактике основных проблем с источником питания. Пластины очищаются от старых отложений серной кислоты, преобразованной в кристаллы. Благодаря этому электролит приобретает нормальную плотность, а также восстанавливается нормальная рабочая площадь электродов аккумулятора.

Если не проводить КТЦ источник питания постепенно выходит из строя. Накапливаемая соль покрывает всю активную поверхность аккумулятора, при этом не давая ему возможности нормального восстановления заряда.

Контрольно-тренировочный цикл рекомендуется проводить не менее двух раз в год во врем перехода зимний и летний период, при этом необходимо соблюдать следующие правила:

правильно разрядить можно только соблюдая требования эксплуатации и соответствующие инструкции;
понижать заряд следует только до нижнего значения 10,3 В, при этом необходимо применять специальные приборы, проводить восстановление заряда следует сразу же;

Важно! В процессе эксплуатации рекомендуется контролировать и своевременно отключать приборы, питающиеся от бортовой сети, во избежание глубокого разряда источника питания.

Проведение тренировочных мероприятий позволит значительно продлить срок службы у источника питания. При этом соблюдая необходимые требования и имея специальные приборы можно рассчитать реальную внутреннюю емкость аккумуляторной батареи.

Как понять, что автомобильный аккумулятор разряжен полностью?

Определить можно по напряжению на контактах батареи. Оно будет находиться в диапазоне 10,3–10,9 В. Если у вас обслуживаемая АКБ, то убедиться в полном разряде можно и по плотности электролита, которая будет меньше стандартного значения в 1,27 г/куб. см (ориентировочно 1,11–1,13). После того как вы поняли, что батарея разряжена до требуемого состояния, её нужно как можно скорее поставить на зарядку: нежелательно держать аккумулятор разряженным длительное время – это может привести к необратимым химическим процессам и, как следствие, невосполнимой потере ёмкости.

Когда нужно начинать процесс заряда?

Это нужно делать, когда будут налицо все признаки, описанные в предыдущем абзаце. Как правильно восстанавливать работоспособность специально сильно разряженной батареи? Зарядка АКБ производится в штатном, обычном режиме. Сначала проконтролируйте плотность электролита. Она будет невысокой (так и должно быть на разряженной батарее): при напряжении 11,7 В – 1,11–1,13. Если батарея с авто не снималась, то перед процессом отключите все энергопотребители, а лучше всего снять оба провода с клемм аккумулятора. Если у вас бюджетное трансформаторное ЗУ, то выставьте ток в соответствии с ёмкостью АКБ: если, например, она 70 А*ч, то значение на амперметре должно соответствовать 7 А. На обслуживаемой батарее отверните пробки для свободного выхода газа. Дальнейшие действия:

При появлении в банках АКБ пузырьков остановите процесс на полчаса.
Как только батарея остынет, снова подключите ЗУ, но ток уменьшите в 10 раз.
Если раствор опять закипит, снова сделайте перерыв.
После окончания процедуры проверьте напряжение батареи (12,6–12,7 В) и плотность электролита (1,27).

[spoiler title=»Источники»]

https://TechAutoPort.ru/elektrooborudovanie-i-elektronika/istochniki-pitaniya/akkumulyator.html
http://ilovekiario.ru/using/pochemu-bystro-saditsya-avtomobilnyj-akkumulyator.html
https://AutoGudok.com/article-362-5-vozmozhnih-prichin-pochemu-akkumulyator-bistro-razryazhaetsya-na-avto.html
https://FB.ru/article/260977/akkumulyator-razryajaetsya-prichinyi-i-reshenie
https://akb-power.ru/akkumulyatory/pochemu-bystro-saditsya-akkumulyator-na-mashine.html
https://batteryk.com/saditsya-akkumulyator-za-noch
https://AutoVogdenie.ru/kak-zavesti-mashinu-esli-sel-akkumulyator.html
https://Acums.ru/akkumulyatory/avtomobilnye/kak-zavesti-mashinu-esli-sel
https://autobann.su/akkumulyator-polnostyu-razryadilsya.html
https://bycars.ru/journal/kak-zavesti-mashinu_-esli-sel-akkumulyator_2232
https://BatteryZone.ru/accumulator/chem-rasrjadit-avtomobilnyj-akkumuljator
https://carbatt.ru/razryadka-avtomobilnogo-akkumulyatora-kak-pravilno-vypolnit

[/spoiler]

Почему автомобильный аккумулятор не держит заряд. Что делать, если быстро садится аккумулятор машины